Der perfekte Baumschnitt zur richtigen Zeit

Vom Einpflanzen bis ins hohe Alter brauchen Bäume und Sträucher gelegentlich einen Beschnitt. In den ersten Jahren nach dem Einpflanzen sollte dieser sogar jährlich erfolgen. Als grundlegende Schnittregel für Laubgehölze gilt: Schneiden Sie zunächst alle Äste und Zweige heraus, die krank oder tot sind. Danach schneiden Sie alles, was nach innen wächst heraus und, als letztes, alles, was steil nach oben wächst. Für optimale Blüte und Ernte sollten Sie sich aber besser über die genauen Ansprüche der Art informieren und erst dann schneiden.

Beachten Sie: In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September ist es nicht erlaubt, Hecken, Büsche und Gehölze abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Form- und Pflegeschnitte sind natürlich trotz allem erlaubt, solange keine besonders geschützten Arten dort leben und brüten. Aber auch wenn andere Vögel in Ihrer Hecke brüten, sollten Sie warten und sie erst später schneiden.

Arbeiten Sie immer nur mit gut geschärften Baumschnitt-Werkzeugen. Damit die Klingen lange scharf bleiben, reinigen Sie diese nach jedem Einsatz und entfernen Späne, Pflanzensäfte und Harz. Wenn Sie krankes Holz entfernt haben, verwenden Sie zusätzlich Alkohol zur Desinfektion. Andernfalls übertragen sich die Krankheitserreger auf andere Bäume im Garten. Gegen Flugrost reiben Sie die Schneiden ausserdem mit etwas Öl ein.

Der Pflanzschnitt wird direkt nach dem Einpflanzen von Holzgewächsen vorgenommen, um das Verhältnis von Wurzel und Trieben auszugleichen. So kann auch das spätere Wachstum beeinflusst werden: Kürzen Sie den Mitteltrieb um ca. ein Drittel und die Seitentriebe um ca. zwei Drittel. Schwache Triebe schneiden Sie komplett ab.

Der Erziehungsschnitt dient bei Jungbäumen zur Vorbeugung von Fehlentwicklungen. Ausserdem bereitet er die Krone auf angedachte Funktionen vor (z. B. das Tragen von Früchten): Schneiden Sie sogenannte „Konkurrenztriebe“ (bis ca. 5 cm Durchmesser) ab. Triebe mit einer Stärke über fünf Zentimeter kürzen Sie.

Der Verjüngungsschnitt ist für stark zugewachsene Bäume und Sträucher, die eventuell schon von Misteln befallen sind, geeignet: Entfernen Sie dabei gezielt einzelne, auch grössere Äste. So erhält der Baum insgesamt mehr Luft und Licht und kann so wieder neu blühen.

Im Februar oder März sorgt ein Rückschnitt bei Obstbäumen dafür, dass die Krone tragfähig für viele Früchte bleibt. Dabei fördert ein starker Rückschnitt das Holzwachstum, ein schwacher Rückschnitt die Fruchtansätze. Besonders die Krone sollte leicht und luftig ausgedünnt werden. Entfernen Sie auch hier nach innen beziehungsweise senkrecht wachsende Äste, da ihr Fruchtertrag sehr gering ist. Bei sich kreuzenden oder aneinander reibenden Zweigen entfernen Sie den jeweils steileren oder nach innen wachsenden Zweig.

Mussten Sie grössere Äste abschneiden, kann die „Wundstelle“ am Baum durch Pilzbefall infiziert werden. Behandeln Sie deshalb die Schnittstelle mit Wundverschluss.

Obstbäume sind Kulturpflanzen – der Baumschnitt ist bei ihnen notwendig, um ihre Vitalität dauerhaft zu erhalten. Will man sich an einer reichen Fruchternte erfreuen, gilt es deshalb, ab und an zur Schere zu greifen.

Werden Obstbäume nicht geschnitten, verwildern sie: Die Äste wachsen kreuz und quer, es entwickelt sich eine zu hohe Blattmasse und die Früchte bleiben klein. Obstbäume werden heute vom Hochstamm bis zum Minibaum in den unterschiedlichsten Formen angeboten – entsprechend variabel gestalten sich die Schnittmassnahmen. Während der Obstbaumschnitt bei Hoch- und Niederstammbäumen im Winter zwischen Januar und März geschieht, werden die Zweige des Säulenobsts in der zweiten Junihälfte gekappt. Säulenobstbäume wachsen schlank in die Höhe und eignen sich deshalb gut für die Gestaltung eines Balkons. 

Genetisch fixiert ist diese Wuchsform aber nur beim Säulenapfel: Damit er seine Form behält, genügt es, lediglich längere Seitenzweige direkt am Stamm zu entfernen. Bei Säulenformen von Kirschen und Birnen entsteht der Säulenwuchs jedoch dank steil nach oben wachsenden Trieben, weshalb man längere Zweige auf 10 bis 15 Zentimeter zurückschneidet. 

Gemäss der grundlegenden Schnittregel sind prinzipiell vertrocknete, nach innen wachsende und sich kreuzende Zweige zu entfernen. Zurückgeschnitten wird immer knapp über einem Auge – das verhindert, dass Krankheitserreger über den gekappten Ast eindringen. Bei Sträuchern, die über längere Zeit nicht oder fehlerhaft zurückgeschnitten wurden, sollte ein Verjüngungsschnitt erfolgen: Kürzen Sie dabei das Gehölz rigoros bis auf ca. 30 Zentimeter Höhe. Doch Vorsicht: Nicht jede Strauchart (z. B. Goldregen) verträgt diese Radikalkur.

Mehrjährige Kletterpflanzen wie Efeu, Wilder Wein, Kletterrosen oder Clematis profitieren von einer konsequenten Schnittbehandlung mit dichtem Wachstum und/oder vielen schönen, gesunden Blüten. Meist genügt ein Auslichten, vor allem ein Zurückschneiden von alten und abgestorbenen Trieben. Sommerblühende Clematis schneiden Sie im Februar stark zurück – auf etwa 40 Zentimeter Höhe. Frühjahrsblühenden Arten reicht ein dezenter Formschnitt direkt nach der Blüte.

Schneiden Sie starkwüchsige Kletterpflanzen wie Blauregen radikal im Frühjahr nach der Blüte und dann noch einmal im späten Herbst zurück (alle Seitentriebe auf drei bis fünf Knospen). Achten Sie ausserdem darauf, dass die Triebe sich ausschliesslich um die vorgesehenen Rankhilfen winden. Fehlgeleitete und noch nicht verholzte Triebe wickeln Sie konsequent ab und legen sie um die Rankhilfe.

Beachten Sie: Sind die Pflanzen zu gross geworden und es steht ein starker Rückschnitt an, sollten Sie dies an frostfreien Tagen im Februar machen.